ФУКСИИ В САДУ

Цветы фуксий - маленькие эльфы, танцующие на ветру. Характер у них тоже по-эльфийски капризный: не любят сквозняков, прямого солнца, но и в глубокой тени плохо цветут. Расскажу о том, как я приручаю "сказочных существ".

Начну с того, что последние два года мои фуксии зимуют в подвале. Весной, во второй половине марта горшки с фуксиями подняли на поверхность. Сейчас они стоят в тепле в квартире и тронулись в рост. Через несколько дней они переедут на фазенду, где будут жить в неотапливаемом доме до тех пор, пока не минует угроза ночных заморозков.

На даче первым делом фуксии будут пересажены в свежий грунт. Достану все растения из горшков, осторожно отряхну землю, потом искупаю корни в ведре с водой и Оксидатом Торфа, чтобы смыть побольше старой земли. При необходимости посажу фуксии в бОльшие горшки. Основную массу растений помещу в те же, горшки и заполню оставшееся пространство свежим грунтом.

Землю буду готовить на основе грунта Двина с добавлением компоста, садовой земли, вермикулита, минерального удобрения Цветочная Кемира. Свежепересаженные фуксии полью раствором Оксидата Торфа.

Во второй половине мая фуксии переедут в сад. Часть горшков развешиваю в кронах деревьев так, чтобы им доставалось утреннее или вечернее солнце, а днем они были под защитой листвы дерева. Для части планирую соорудить стеллаж, который днем будет в тени. Многие фуксии проявляют себя как ампельные растения, поэтому надо поднять их - сделать так, чтобы растения свисали из горшка, но не касались земли.

Фуксии в саду поражаются белокрылкой и черной пятнистостью. От белокрылки использую Актару. От черной пятнистости - Фундазол.

Подкормку произвожу раз в 10-14 дней Оксидатом Торфа и Шульццевским фосфорным удобрением.

СОХРАНЯЕМ НОВИЧКОВ

Приобретение новых растений - дело приятное и ответственное. Самое сложное - это, умерив свой пыл, все таки остановиться на каком-то разумном количестве покупок. Конечно, надо выбрать здоровые растения, а потом сохранить их до посадки. Именно о последнем я и хочу поговорить.

Луковицы лилий я храню до посадки в холодильнике, в отсеке для овощей. Луковицы не вынимаю из полиэтиленовых пакетов. Для надежности можно засыпать пакеты торфом(т.е. Двиной), тогда они будут меньше пересыхать.

Розы стараюсь не покупать до наступления тепла(вторая половина-конец марта). Новые саженцы до посадки храню между рамами, а при первой возможности отвожу их на дачу и оставляю в доме. Там достаточно светло и холодно, чтобы растений не вытягивались. Высаживать их в какие-то горшки до посадки на постоянное место не надо.

Многолетники с открытой корневой системой(ОКС) высаживаю в стаканы с торфом и помещаю в холодильник. При первой возможности перевожу их на дачу. Как только земля оттает и подсохнет, высаживаю их на ПМЖ в грунт. Торф не поливаю, т.е. растения просто хранятся в стаканах, а не растут. Перед посадкой очень полечно замочить многолетники на несколько часов в Эпине, а после посадки пролить Корневином или на худой конец Оксидатом Торфа.

Клематисы с ОКС замачиваю в Эпине, высаживаю в большие 0,5 л пластиковые стаканы и проливаю землю Корневином. Стаканы с ними ставлю в холодное светлое место. При первой возможности вывожу их на дачу и оставляю в доме. Первые год желательно не определять их в грунт, а доращивать. Летом перевалить в бОльшие горшки, а на зиму прикопать в саду, замульчировать торфом и как следует закрыть лапником и спанбондом в 3-4 слоя.

МОИ ЛЮБИМЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ:

Сираэль












Нечаянная радость












Млада












Коричневый халцедон












Шоколадница












Гладиолус-светофор












Эбби












Расписная акварель












Кокетка

ТЮЛЬПАНЫ В ДИЗАЙНЕ САДА

Вряд ли кто-то будет со мной спорить, если я скажу, что тюльпаны - весенние короли сада. Разнообразие форм и окрасок, относительная продолжительность цветения, возможность срезки - все при них. Поскольку до посадки времени еще очень много, хочу поговорить о тюльпанах в дизайне сада.

Начну сразу с шишек, которые набил. НЕ ПОКУПАЙТЕ ТЮЛЬПАНЫ ПО ОДНОЙ ЛУКОВИЦЕ, если вы не просто собираете коллекцию, а создаете сад. Жирно выделил эту фразу, потому что сам сейчас борюсь с последствиями таких действий. Растения в саду будут смотреться, если они создают цветовое пятно, а не точку. Единичные растения превращают сад в винегрет. А с учетом того, что тюльпаны рекомендуется выкапывать, разноцветье будет плодиться год от года. Во-первых, в земле постоянно будут оставаться детки, которые рано или поздно зацветут. Во-вторых, отследить цветовую гамму тюльпанов очень сложно, т.к. зачастую они выкапываются уже когда отомрут наземные части(Знаю, что по науке тюльпаны выкапывают, когда пожелтела половина листьев. Признайтесь честно, многие ли успевают это сделать?).

Итак, покупаем тюльпаны хотя бы по 5-7 луковиц. Желательно сразу продумывать, с какими растениями вы их будете сочетать. Можно сделать композицию из нескольких сортов тюльпанов, близких по цветовой гамме. Тут надо обращать внимание на сроки цветения. Низкорослые сорта, как правило, зацветают раньше всего, попугайчатые - позже. Остальные расцветают примерно в одно время. В любом случае, лучше пошерстить Интернет в поисках описаний каждого выбранного вами сорта, если решили делать композицию из одних тюльпанов. Интересными партнерами для тюльпанов могут стать разворачивающиеся листья папоротников и хост. Незабудки придадут композиции воздушную легкость и будут отличными соседями для тюльпанов. В ноги к тюльпанам можно поместить анютины глазки или примулу. Можно поиграть с цветущими кустарниками: вейгела, форзиция, луизеания. Можно использовать в качестве фона для посадок тюльпанов листву самшита, магонии и рододендрона или хвойные.

Я уже сказал, что в свое время по неопытности сажал тюльпаны по одному растению. В этом году я попытаюсь во время цветения отметить каждую процвевшую луковицу, чтобы осенью посадить вместе тюльпаны одинаковых сортов и расцветок. Буду обращать внимание, на сорта, цветущие в одно время и на растений-спутников. Своими наблюдениями обязательно поделюсь.

КОГДА РАСТАЕТ СНЕГ

Вот и наступила настоящая весна в Беларуси. Дни стали длиннее ночи, и снег тает на глазах. У нас-садоводов наступает жаркая пора. Каждые выходные весной - залог успеха на целый год. Что надо делать сейчас?

Прежде всего, как только сойдет снег, начинаем открывать розы, клематисы и другие растения, которые требуют зимнего укрытия. Обязательно оставляем для притенения на первое время легкое укрытие из лапника или спанбонда в 1 слой. Убедившись, что земля оттаяла, ждем пасмурную погоду и открываем хвойные.

Когда полностью сходит снег, я разбрасываю под растения Цветочную Кемиру, поливаю Оксидатом Торфа(если земля не переувлажнена). Луковичные проливаю Оксидатом Торфа из лейки по всходам, стараясь поливать вместе с листьями. Т.о. даем и корневую и внекорневую подкормку.

Убираю и сжигаю весь прошлогодний мусор, старые листья, которые остались по недосмотру. Они являются источником инфекций. Осторожно рыхлю землю в тех местах, где нет вероятности повредить всходы луковичных и многолетников. Рыхление нужно, чтобы предотвратить образование корки, и чтобы нарушить капиляры, по которым вода будет подниматься из глубины земли. Т.о. живительная влага задержится в почве. Рыхлением вы увеличиваете приток воздуха к корням растения.

Сейчас надо произвести санитарную образку роз и других растений, которые могли пострадать зимой от мороза, болезней и чрезмерного солнца. Обрабатываю розы 3% раствором медного купороса.

Необходимо пересадить фуксии. Неважно как они зимовали: в холодном подвале или на подоконнике. Весенняя пересадка и обрезка стимулирует их рост и подготовит к скорому переселению в сад.

Когда земля оттает, сразу сажаем лилии, многолетники, купленные корневищами, розы. Подразумевается, что они хранились в холоде, и не успели тронуться в рост.

ЛОЗА В САДУ

Не могу я без лозы в саду. Каждый год трачу несколько бесценных весенних выходных, чтобы соорудить что-нибудь.

Поделками занимаюсь, как только сойдет снег. В это время листья на кустах еще не распустились, поэтому меньше работы. Использую поросль ивы, вербы, дерена, волчковые побеги плодовых деревьев, которые остаются после весенней обрезки. Орешник для этих целей подходит слабо, т.к. ветки у него легко ломаются.

Проще всего сделать плетень. Я люблю очертить вставками из невысоких плетней некоторые границы цветников. Заборчики делаю низкие: 20 сантиметров, не выше. Проживает такая невысокая конструкция сезон-два. Был опыт создания разноуровневого плетня неправильной формы и выше человеческого роста. Использовал его как опору для дельфиниума и клематиса.

В прошлом году руки весной очень "чесались", и я соорудил корзины для маскировки промышленных горшков. Для каждой корзины сколачивал рамку из 4 толстых палок, к ней прибивал прямые жесткие палки потоньше, а потом вплетал между ними лозинки. Готовые рамки связал между собой грубой веревкой. (см.картинку). В результате, получились квадратные корзины, которые прослужили ровно сезон, а осенью отправились в костер.

ПРИБЛИЖАЕМ ВЕСНУ

Ожидание весны - самое сложное время для любого садовода. Когда наступает весна? Правильно, когда сходит снег. Поэтому, если прогноз погоды или календарь говорят о том, что сильных морозов уже не будет, можно помочь снегу быстрее растаять.

Во-первых, снег можно просто убрать. Прежде всего это надо делать на дорожках, где нет риска повредить лопатой декоративные растения. На солнце земля без снега быстрее оттаивает. Соответственно, она начнет впитывать воду, стекающую с окружающих гряд.

Во-вторых, белый снег нужно испачкать. Солнечные лучи, попадая на темные частички, будут нагревать их. В результате, снег будет сходить быстрее. Я для этой цели использую золу и старую землю из домашних вазонов, которой за зиму успевает накопиться много.

Мне удавалось растопить снег на 2 недели быстрее, чем он самостоятельно таял у моих соседей. Благодаря этому раньше распустились весенние луковичные, раньше зацветали розы.

ПОСАДКА РОЗ

Розы - непревзойденные королевы сада. Для того чтобы царственная особа показала себя во всей красе, надо короновать ее по всем правилам. Сегодня я хочу поделиться своим опытом посадки роз.

В апреле(когда сойдет снег) приступаю к посадкам роз, у которых почки еще не распустились в листья. Розы с бледными вытянувшимися в темноте побегами(с неразвитыми листьями) тоже можно высаживать рано. Такие побеги обрываю, они все равно не приспособлены к жизни. Роза, конечно, переживает дополнительный стресс, но идет в рост, активизируя “спящие” почки. Если розы в апреле до посадки уже пошли в активный рост и распустили листья, то придется их передержать в помещении, пока не минует угроза сильных заморозков.

Розы с открытой корневой системой распаковываю и опускаю на 10 часов в ведро с водой и Оксидатом Торфа слабой концентрации. Для посадки готовлю яму 30*30*30. Туда высыпаю ведро компоста, и бросаю жменю комплексного минерального удобрения(нравится Летняя Кемира). Досыпаю плодородной садовой земли, утрамбовываю, делаю холмик и аккуратно поливаю. Расправляю корни розы на холмике, засыпаю плодородной землей так, чтобы место прививки оказалось засыпано землей. Потом поливаю еще раз. Розы с закрытой корневой системой высаживаю с комом земли. Подготовку посадочной ямы, глубину посадки и полив произвожу так же. В первое время такие розы надо притенять от прямых солнечных лучей, иначе молодые листики моментально обежжет солнце.

При таком методе посадки можно не производить в первый год корневые подкормки роз.

Место для посадки выбираю солнечное. Желательно, чтобы с 12 до 15 на растения не попадало прямое солнце. Тогда цветки будут меньше выгорать и дольше держаться.

Многие розоводы взяли на заметку рекомендацию английского питомника Дэвида Остина(David Austin) сажать розы по 3 куста рядом. Тогда растения смотрятся лучше, т.к. создают большое цветовое пятно. Если средства или размеры участка не позволяют покупать такое количество одинаковых роз, то надо стараться группировать вместе розы одинаковых оттенков. Тогда сад будет смотреться гармонично.

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ

Многие любимые однолетние цветы необходимо выращивать через рассаду. Петунию, лобелию, львиный зев растить особенно трудно, потому что всходы у растений очень маленькие. Они часто подвергаются болезням и страдают от нехватки освещения. Как добиться успеха, в выращивании этих растений?

Всю рассаду я высаживаю в готовый грунт Двина. Посадку лобелии и львиного зева начинаю пораньше: в середине февраля. Использую прозрачные пластиковые коробки из-под тортов с крышками или коробки для упаковки пищевых продуктов. Семена высыпаю из пакета на ладонь, набираю в щепоть и “солю” землю. Остатки просто вытряхиваю из ладони в емкость с землей и прихлопываю землю. Семена не засыпаю. Потом закрываю коробку крышкой и ставлю к батарее. Петунию высеваю в начале марта в стаканчики по 20-30 штук. Предпочитаю гранулированные семена. Обратил внимание, что при густой посадке она почему-то меньше страдает от черной ножки. Семена не засыпаю землей. Стаканы накрываю пакетом и ставлю к батарее.

Примерно чрез 7 дней появляются всходы. Коробочки и стаканчики переставляю на подоконник. Крышки и пакеты не снимаю. Только периодически проветриваю. Тогда верхний слой земли не пересыхает и нежным корешкам хватает влаги для развития. Не нужны поливы, которые могут вызвать черную ножку. Когда появляется первый настоящий лист, постепенно приучаю всходы жить без тепличных условий. Сразу убирать крышку или пакет нельзя. В квартире слишком сухой воздух из-за центрального отопления и растения не перенесут такого стресса.

В фазе 5-ти настоящих листьев петунию и львиный зев пикирую. Для этого достаю ком земли с рассадой из стакана. Помещаю в миску с водой, в которую добавлено несколько капель Эпина. Земля размокает и я аккуратно разделяю растения. При таком методе корешки практически не повреждаются. Потом аккуратно достаю по одному растению. Прищипываю точку роста и рассаживаю по отдельным стаканчикам. Прищипывать надо обязательно! После этой процедуры петуния и львиный зев начинают куститься, выдают больше цветов. Куст медленнее стареет.

Лобелия очень плохо переносит пересадку. При пикировании кустиков по одному выпад достигал 70%. Поэтому достаю рассаду лобелии из общей плошки и делю на пучки, которые помещаются в одноразовый двухсотграммовый стаканчик. Делаю это уже в апреле на даче. В мае переставляю рассаду в теплицу, где она быстро доходит до цветения. Очень часто лобелия становится жертвой паутинного клеща, пока стоит на подоконнике. Причем, клещ может уничтожить всю плошку с лобелией за неделю. Если вы заметили, что на листьях стали появляться белые полосочки и паутинки, то немедленно обработайте лобелию средством от клеща.

ГЛАДИОЛУС - КОРОЛЬ ВАЗЫ

Гладиолусы требуют к себе много внимания. Вот какие выводы из "общения" с ними сделал я.

Приобретают гладиолусы зимой-весной. В продаже можно найти относительно дешевые промышленные сорта, которые поставляются из Голландии. В магазине обязательно внимательно осмотрите луковицу. Она должна быть твердой, без следов повреждений и болезней, допускается небольшой росток. Чем меньше донце луковицы, тем она моложе. Привозные луковицы обычно все молодые. На начальном этапе стоит приобрести именно голландские луковицы, чтобы попробовать свои силы.

В дальнейшем, после знакомства с работами отечественных селекционеров, теряется интерес к голландским луковицам. К сожалению, эти сорта не разводятся в промышленных масштабах. Как правило, их можно купить у коллекционеров. Такие луковицы будут стоить в несколько раз дороже, но за эти цветы стоит отдать больше денег. Порекомендую несколько сортов, которые очень нравятся мне своей устойчивостью к болезням, декоративными качествами и скоростью размножения. Это - “Легкое дыхание”, “Млада”, “Нечаянная радость”, “Королева Елизавета II” (Громов). Необычная, почти коричневая окраска у позднего сорта “Коричневый халцедон” (Дыбов). Не оставит никого равнодушным супергофрированный белый сорт “Москва белокаменная” (Дыбов), огромный и гофрированный “Золотое кружево” (Колганов).

До начала апреля луковицы нужно сохранять в холодильнике (погребе). В конце первой декады апреля луковицы достают из места зимовки, очищают от чешуи, выбраковывают больные. Если повреждения не сильные, то можно вырезать проблемные участки ножом и присыпать место толченым углем, фунгицидом или прижечь зеленкой. После работы с каждой луковицей дезинфицируйте нож, т.к. гладиолусы могут поражаться таким опасным вирусным заболеванием, как пестролепестность. Оно передается с соком. Обязательно промывайте нож после каждой луковицы, этого правила надо придерживаться и при срезке. До мая храните луковицы на подоконнике. Посадку взрослых луковиц начинают в первой декаде мая, детку можно сажать на 1-2 недели раньше. Перед посадкой ОБЯЗАТЕЛЬНО протравите луковицы в фитоверме (карбофосе) и фундазоле (максиме). Фитоверм защитит луковицу от трипсов и других опасных вредителей, фундазол - от грибковых заболеваний. Маленькие хитрости: при протравке луковицы можно складывать в полиэтиленовые пакеты с отверстиями и помещать в емкость с химикатами; названия сортов при этом можно писать маркером на самой луковице. У меня посадочного материала много. Я раскладываю луковицы каждого сорта в отдельный пакет, а название пишу на одноразовой ложке простым карандашом.

Гладиолусы требуют солнечного места, плодородной, хорошо обработанной почвы. Лучше всего сажать их на грядках, как овощи. Я считаю, что на клумбе цветущие гладиолусы смотрятся не очень красиво, к тому же за ними затруднен уход. Это цветы, прежде всего, для срезки. При посадке помечайте сорта. Если этого не делать, то, в конце концов, вы останетесь с 1-2-мя самыми выносливыми сортами. Обязательно обновляйте посадочный материал, высевая детку. Для пометки сортов можно использовать одноразовые ножи или ложки. Пишите названия сортов простым карандашом, т.к. фломастер может выгореть на солнце. Не сажайте луковицы слишком часто, оставляйте между ними расстояние в 15-20 сантиметров. Глубина посадки - 3-4 высоты луковицы. Если посадите мельче - растения будут заваливаться, глубже - могут возникнуть проблемы со всходами. При посадке внесите минеральные удобрения с преобладанием азота. Ни в коем случае не используйте свежий навоз, сажая гладиолусы!

Что касается удобрений, то при посадке я вношу Цветочную Кемиру и проливаю гряды Оксидатом торфа. С конца июня раз в 10 дней подкармливаю их Окидатом торфа и Шульцевским фосфорным удобрением. Периодически делаю внекорневые подкормки микроэлементами.

Когда гладиолусы начинают стрелковаться, подвязываю их. При срезке сохраняю как можно больше листьев. Для этого не срезаю стебель вместе с листьяли, а прокалываю в нужном месте и выкручиваю сам колос. При таком методе сохраняются практически все листья на растении. Иногда может показаться, что оно еще не цвело.

Выкапываю гладиолусы в конце сентября. Лучше не дожидаться затяжных дождей. Если погода позволяет, то можно выкапывать и в начале октября. Выкопанные растения сортирую, отделяю молодую луковицу от зеленой части и старой луковицы с корнями. Протравливаю в тех же ядохимикатах, что и весной. Потом раскладывааю на просушку. При температуре 20-25 градусов бывает достаточно месяца просушки. Потом гладиолусы отправляю на хранение в подвал.

ФОНТАНЫ ДЕЛЬФИНИУМА

Дельфиниумы - статные красавцы, которые украсят любой сад. В их цветении есть что-то величественное и благородное. Они одинаково просто впишутся и в парк французских королей среди роз, и в любой палисадник возле дома в окружении ромашек.

Первая волна цветения дельфиниумов приходится на июнь. Если после цветения растения обрезать, оставив метровую длину, то в августе они вновь зацветут, пусть и не так пышно.

Болезни и вредители не очень жалуют дельфиниумы на моем участке. Единственная болячка, с которой я сталкивался, - это мучнистая роса. Против нее достаточно провести одну обработку Топазом в конце мая. Если лето дождливое, то в середине сезона можно повторить.
Весной рекомендуется формировать куст. Выламывают слабые побеги и, при сильном загущении, несколько побегов из середины куста. В конечном итоге на растении должно остаться 5-10 мощных побегов. Если произвести эту процедуру, когда растения поднимутся на 10-15 сантиметров, то удаленные ростки можно укоренить. Чем тоньше побег, без полости внутри, тем лучше укореняется черенок. Побег срезают у корневой шейки с частью корневой ткани и высаживают в рыхлый грунт в тепличку с притенением. Почву поддерживают влажной. Для укоренения требуется 3-5 недель. На постоянное место растения высаживают осенью или после первой зимовки весной.

Дельфиниумы – растения высокие, в большинстве своем. Если вы не хотите, чтобы первая же гроза выломала цветущие побеги, то надо позаботиться о надежной опоре и подвязке. На расстоянии 20 см от куста вбивают высокий кол и закрепляют к нему растения. В качестве подвязочного материала лучше использовать не веревки, а ленты, чтобы сочные стебли не переломились от ветра.

Многолетние дельфиниумы, кроме описанного выше черенкования, размножаются семенами и делением куста. Семена дельфиниумов быстро теряют всхожесть. Поэтому надо использовать семена прошлогоднего сбора. До посадки их рекомендуют хранить в холодильнике. Я пробовал создавать разные условия для семян при посадке. Наилучшие результаты были при промораживании. В конце февраля я посеял семена дельфиниумов в горшочки с грунтом, присыпал их снегом и оставил в неотапливаемом доме(на даче). В апреле растения взошли. Однако этот метод подходит не для всех сортов. Дело в том, что некоторые специалисты считают, что морозы влияют на сеянцы на клеточном уровне, изменяя окраску сортов. Если вы приобрели эксклюзивные семена и хотите, чтобы растения цвело строго по сорту, то лучше, наверное, не рисковать. В любом случае, мой совет, не высаживать многолетние растения на рассаду в городской квартире зимой. Лучше сделать это в апреле-мае на даче. Растения получатся более здоровые и выносливые. Посев сразу в грунт я не практикую, т.к. у меня на участке тяжелая почва. Высаживаю семена в горшочки с покупной землей, чтобы не гадать, что у меня взошло: сорняки или культурные растения.

Многолетние дельфиниумы хорошо зимуют. Проблемы скорее возникнут из-за выпревания, а не вымерзания. Поэтому я никогда не укрываю дельфиниумы. Осенью растения не выламывают, а обрезают. При выламывании часто отрываются почки, которые в следующем году могли бы стать побегами.

САД В ГОРШОЧКЕ

Чтобы иметь возможность менять сад все время, я выращиваю много цветов в вазонах. Большая часть однолетников растет у меня именно в горшках и балконных ящиках. Начнем с плюсов такого подхода. В горшке однолетник не забьют сорняки и многолетние растения. Вазон можно спрятать от весенних заморозков, от дождя. Если высаживаете рассаду, которая не успела зацвести, то можно ускорить развитие растений, поместив горшок в теплицу. Вазоны и ящики можно постоянно переставлять, украшая террасу или другое место отдыха к приходу гостей. Из цветов в емкостях можно создавать как горизонтальные, так и вертикальные композиции. Каждый день можно делать новую "клумбу". К недостаткам можно отнести необходимость частого полива и подкормок. Новые вазоны можно создавать весь сезон. Цветущую рассаду продают до самой осени. Кроме того, высевая однолетники в разные сроки можно получать собственный посадочный материал до холодов.

В полутени можно создавать композиции из вазонов с фуксиями, бальзаминами, бегониями. Бальзамины очень быстро расцветают и разрастаются при черенковании, буквально за месяц-два. Для клубневых бегоний надо обязательно сделать опоры, чтобы дождь и ветер не сломали растения.

На самом солнцепеке будут неплохо чувствовать себя горшочки с бархатцами, циннией, портулаком, пеларгониями. Но все должно быть в меру. Пересушки они не переносят.
Шикарно смотрятся в горшках композиции из разных петуний. Я считаю, что петунию не стоит сажать в одну емкость с другими растениями. Она очень сильно разрастается и подавляет почти любого соседа. Кстати, вазон с петунией можно спрятать от дождя, который сильно портит раскрывшиеся цветы.

Очень красивые композиции можно создавать из емкостей с флоксами Друммонда, лобелией, вербеной и львиным зевом. Они прекрасно сочетаются вместе, долго цветут, не подавляют друг друга, если сидят в одном ящике или горшке. Кстати, регулярно удаляйте увядшие цветы, чтобы продлить время жизнь однолетников. Образование семян отнимет у них силы, которые могли бы быть потрачены на цветение.

С помощью вьющихся однолетников в вазонах можно оплести любой забор, даже если нет возможности посадить многолетние растения непосредственно в грунт. Можно создать сезонную ширму. Используйте для этого ипомею, душистый горошек и тунбергию.
Вазоны можно использовать не только для украшения, но и для ароматерапии. Посадите в горшочек маттиолу, лаванду, ароматную петунию, табак или душистый горошек и поставьте его рядом с местом отдыха. Это прекрасная находка для забетонированных террас.
Регулярно удобряйте цветы в вазонах. Можно с одинаковым успехом использовать и органические удобрения, и минеральные. Благодарно откликнутся они и на внекорневую подкормку микроэлементами. Для посадки берите самую плодородную почву. Можно даже чистый компост или перепревший до состояния земли навоз.

Если вы оставляете сад без присмотра на долгое время, и нет возможности попросить кого-нибудь полить ваши вазоны, то выход найти можно. Во-первых, перенесите емкости с цветам в тень, лучше даже под крышу. Во-вторых, поставьте их в поддоны с водой. Если вазон все же пересох, то обильно полейте его, обработайте растение стимулятором роста и притените. Гораздо хуже, если произошла противоположная ситуация. Чтобы исключить замокание растений, делайте на дне вазонов хороший дренаж из керамзита, керамического или кирпичного боя, гравия. В пластмассовых горшках необходимо сделать отверстия. Залитые растения, листья на которых начали увядать, достаньте из емкости и замените часть грунта на сухой. После этого так же проведите обработку стимулятором роста.

Выбирая емкости для посадки, помните, что пластик легче и практичнее, он не разобьется при случайном ударе или падении так же просто как керамика. Керамические горшки декоративнее, за счет пор в глине они пропускают больше воздуха к корням растений, неглазированные терракотовые горшки проводят воду.